"La mer a mangé ma maison" - Qui en supporte le coût ?
Je parle à une Sénégalaise de Bargny. Elle me raconte, La mer a mangé ma maison
La mer a mangé votre maison ?
La mer a mangé ma maison".
Elle le dit avec un visage à moitié cassé par endroits, les yeux pleins de sel, et donc, on le devine, elle ne ment pas. A Bargny, la mer mange les maisons qui s'accrochent au bord du rivage. Elle me raconte qu'une nuit, elle s'est endormie et qu'à son réveil, les vagues de sel léchaient les petites marches du côté est de sa cabane. Le poisson - qu'elle passe la plupart de ses journées à nettoyer, à tremper dans la saumure, à étaler sur des nattes tissées au soleil de midi jusqu'à ce que la peau brillante se ride et devienne du cuir dur - lui grignotait les orteils lorsqu'elle sortait pour étendre son linge. Ils se sont déplacés vers l'intérieur des terres, mais l'eau les a suivis.
Il les suit toujours.
Une femme de Bomboré vous raconte qu'une armée de géants d'acier poli est venue dans son village et a creusé de longues et droites blessures dans la terre pour y trouver de l'or et tout ce qu'elle pouvait voler. Aujourd'hui, il n'y a plus que du sable rouge, des arbres morts, des terres qui ne poussent plus, des rivières vides et des gens affamés. À Somkhele, une femme décrit comment l'eau de leurs rivières est devenue noire. De la laverie de charbon, en bas de la rue,''. dit-elle. Les murs de leurs huttes sont striés de profondes rainures, du sol en terre battue au plafond en chaume. Ils se fissurent et se détachent comme la topographie fluviale d'une carte vue de loin. Les explosions quotidiennes de la mine de charbon située en contrebas en sont la cause.
Que fait la communauté ?
C'est une question stupide, mais vous la posez quand même parce que c'est ce pour quoi vous êtes payés lorsque vous recueillez ces informations. Nous le buvons. Elle vous regarde comme si vous étiez un enfant ou un imbécile, et vous ne pouvez même pas en être fâché.
Ils boivent cette eau, elle leur empoisonne le ventre. Ils s'y lavent, elle leur apporte des furoncles cancéreux. Ils arrosent leurs plantes avec, elles meurent. Ils nettoient avec cette eau, elle salit tout. C'est la vie ici. Avec ses yeux de cristal fissurés, elle vous dit : ''...Cette terre ne sera plus jamais belle".
Dans l'ombre de l'un des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique - celui qui était censé 'illuminer le continent", se vante l'homme d'affaires bedonnant aux dents acérées et aux yeux durs. Sans aucun doute, il souriait aux accords de troc de vies et de terres avec les banques d'Europe et d'Amérique du Nord dans le cadre de la poursuite du "développement". Mais les femmes vous parlent des familles qui vivent dans l'obscurité en regardant les pylônes hauts comme le ciel qui transportent l'électricité fabriquée sur leurs terres, sur leurs rivières, sur leur dos, vers les grandes villes lointaines. Au Katanga, où des enfants de cinq ans à peine extraient le cuivre, le cobalt, l'uranium, le diamant et le radium du sol et meurent avec. Ou bien ce sont des fusils dans les mains des soldats. À Kinshasa, la capitale. Et même jusqu'à Johannesburg, la ville de l'or.
Les femmes racontent leurs décennies d'histoires et de vie difficile. Imaginez un peu. Nous, ici, dans notre village où l'électricité est fabriquée, nous vivent dans l'obscurité. Mais ils peuvent transporter cette puissance jusqu'au sud de l'Europe. L'Afrique ? Pourquoi ?
Tout au fond de Mponeng, aussi près du cœur de la terre que l'on puisse l'être sans mourir, des hommes parlant une cacophonie de langues se glissent dans des trous si profonds qu'ils en oublient le soleil. Leur peau devient transparente et crayeuse, des veines bordent leurs bras filiformes, tandis qu'ils travaillent, et travaillent, et travaillent, et travaillent, et travaillent, et travaillent, et travaillent - pour une valeur d'environ une phalange d'or. Cet or est vendu au patron. Celui-ci le vend à un autre patron. À un négociant. À un courtier. Au président. À un autre courtier. À une banque de Dubaï. Et ainsi de suite.
À Port Harcourt et dans les villages qui s'étendent autour, des parcelles de terre sont en feu depuis des années. Des décennies. Les marées noires ont tout recouvert de goudron noir. L'air tremble, une épaisse fumée enveloppe tout, et elle vous colle aussi à la peau. Votre peau. Vos cheveux. À la fin de la journée, vos vêtements sont recouverts d'une pellicule grise et terne qui ne se lave jamais tout à fait dans les mois qui suivent. Vous prenez note de ne plus jamais porter de blanc lorsque vous visiterez l'Ogoniland.
Dans le vieux bus délabré qui nous balade pour la "visite du site", un soldat armé est posté à l'avant par le chauffeur, et un autre à l'arrière, qui regarde par la fenêtre pour déceler le moindre signe de menace.
Les enlèvements sont fréquents ici, une femme vous dit. Pourquoi ? Les gens sont pauvres. En colère. S'ils voient une de ces ONG étrangères Les groupes d'experts se déplacent en voiture et posent des questions avec leurs appareils photo brillants, ils peuvent penser que vous avez de l'argent, alors ils vous kidnappent, demandent une rançon paiement. Parfois, ils vous tuent tout simplement...". Mais nous sommes dans la partie la plus riche du pays, n'est-ce pas ?
Vous repensez au dossier de recherche que vous avez lu tout à l'heure. Il vous disait que 98% de la richesse d'exportation du Nigeria provenait du pétrole extrait de l'Ogoniland. Mais personne ici - à part les élites locales - ne voit cet argent. Les vrais gagnants sont des noms familiers : Shell et British Petroleum, et les entreprises locales dont les noms sont affichés sur les façades de leurs bâtiments et dont les conseils d'administration comptent des représentants de Shell et de British Petroleum.
Oh.
Oh.
Oh.
